La via, la verità, la vita.

SENZA IL PRIMO AMORE NON ESISTE LA VERA PACE

 Dio ha tanto amato il mondo,che ha dato il suo unigenito Figlio,affinché chiunque crede in lui non muoia,ma abbia vita eterna. Infatti Dio

non ha mandato suo Figlio nel mondo per giudicare il mondo,
ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui.

Dieu a tant aimé le monde qui a donné son Fils unique,afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle . Pour  Dieun'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde;mais que le monde soit sauvé par lui.

Senza Amore non esiste pace, senza essa tutto muore e nulla vuole travare la speranza di essere. 

Perchè in essa la vita vive.

 


Salmi 105:8 Si ricorda per sempre del suo patto,  della parola da lui data per mille generazioni. 

Psaumes 105:8 Rappelez-vous toujours son alliance, le mot de lui pour mille générations.

Fuga dall'Africa.

Nessuna pietà protegge i clandestini che dall’Africa della costa cercano di raggiungere l’Italia e l’Europa. Partono dal Senegal, dal Mali, dalla Guinea. Scappano da Sierra Leone, Liberia, Costa d’Avorio, Ghana, Benin, Togo, Nigeria e Camerun. E dopo qualche migliaio di chilometri in pullman, camion o su minibus stracolmi, si raccolgono ad Agadez, in Niger. Affrontano il Ténéré, il deserto dei deserti. Poi il Sahara. Un popolo in fuga: ogni mese quindicimila persone attraversano le dune e i grandi plateau in marcia verso Nord. Quasi tutti uomini, poche donne, raramente un bambino. Abbiamo viaggiato con loro.

Da Dakar, Senegal, alla Libia. Uno zaino, la tanica per bere e un turbante tuareg per nascondere la pelle chiara nei momenti più delicati. Cinquemila chilometri, lasciando alle spalle l’Africa dei fiumi per attraversare erg, pianure e valli dove la sabbia ha preso il posto dell’acqua.
Un mese e mezzo di spostamenti e attese, incidenti, violenze e dolore. Non tutti riescono ad arrivare fin qui. Non tutti vedranno questo orizzonte di polvere rossa che dal Niger scende finalmente in Libia, all’unica strada asfaltata che in un giorno porta a Tripoli, al Mare Mediterraneo, alle barche stracariche di clandestini che salpano verso Lampedusa. Kofi, 24 anni, partito dal Ghana, è morto di fame e polmonite all’autostazione di Agadez.
Sei ore di convulsioni e invece del medico, i guardiani hanno chiamato i poliziotti: Kofi non aveva i 1000 franchi, un euro e 50, per pagare l’ospedale. Oliver, arrivato dalla Nigeria, è stato soffocato da una pallottola di banconote. Aveva 800 dollari, i gendarmi nigerini stavano spogliando e massacrando di botte tutti gli stranieri perquisiti prima di lui. E Oliver, disperato, ha ingoiato i soldi per nasconderli. La sua vita è finita così.
Il traffico dei clandestini verso l’Italia è il più grande affare di polizia, gendarmeria e forze armate del Niger. E dei reparti libici che pattugliano il valico di Tumù e il confine meridionale. A ogni posto di controllo ogni immigrato deve sborsare una tangente. Militari e agenti nigerini chiedono 10 mila franchi, 15 euro e 40. Spesso si accontentano di cinquemila. Ma se nelle perquisizioni e nei pestaggi trovano di più, si tengono tutto: a volte sono rotoli di 800, mille dollari, messi da parte per pagare il viaggio finale in barca.
Superare i 2040 chilometri tra Niamey e la Libia può costare in estorsioni tra i 60 mila e i 100 mila franchi: più del prezzo del viaggio sulla stessa distanza, 55 mila franchi. 

ESTORSIONI AI POSTI DI CONTROLLO - I dodici posti di controllo, dalla capitale al fortino di Madama, rendono all’esercito e alla polizia nigerini tra il milione e mezzo e i due milioni di euro al mese. Fino a 20 milioni di euro all’anno. Con queste cifre, da queste parti, si armano squadroni speciali, si comprano campagne elettorali, si organizzano colpi di Stato. I militari libici prendono il resto. Sequestrano quello che rimane nelle tasche degli stranieri che passano a Tumù, con la scusa di qualche irregolarità: la mancanza del visto, o il divieto di far circolare valuta straniera.
Chi sopravvive alla fame, alle torture, alla fatica, alle razzie, raggiunge la Libia eroicamente aggrappato ai camion. Grappoli di teste, braccia, gambe e bidoni pieni d’acqua nascondono le lamiere dei grandi Mercedes 6x6 o dei modelli anni ’50. Da Agadez ne partono almeno tre ogni giorno, guidati da autisti arabi o tubù: 150-200 persone per camion. Senza contare chi viaggia con i trasporti di capre e cammelli, i convogli mensili con le sigarette di contrabbando, i vecchi furgoni Toyota 45. Quattro o cinque giorni di Ténéré, se tutto va bene, da Agadez a Dirkou: 660 chilometri, 15 mila franchi il biglietto, 23 euro. E poi il Sahara. Altri quattro o cinque giorni di piste, da Dirkou ad Al Gatrun, in Libia, dove comincia la strada asfaltata: 830 chilometri, 25 mila franchi, 38 euro e 50.
I furgoni costano il doppio perché arrivano prima. Se non si perdono e non si rompono. In maggio, il mese più caldo, un autista ha preso una mescebed, una pista abbandonata. Il camion si è insabbiato: 63 morti di sete. Sempre in quel periodo un Toyota stracarico di clandestini si è guastato in mezzo al Ténéré. C’era un altro furgone lì dietro. L’autista ha deciso di tornare all’oasi di Dirkou e cercare i pezzi di ricambio. Si è rotto anche quel Toyota. Il primo non l’hanno mai più ritrovato. Del secondo, si sono salvati in pochi. Altri sessanta morti.
Fino a Niamey, capitale del Niger, è un viaggio normale. Con tutti i normali imprevisti di un viaggio in Africa. Un treno deragliato dopo Tambacounda, in Senegal. Il taxi brousse, il minibus del Sahel, con la coppa dell’olio squarciata in Mali. L’assalto dei banditi di notte, sul treno degli immigrati da Kayes a Bamako. Una gomma senza più battistrada ridotta a un gomitolo di fil di ferro, sulla strada di Ayorou tra Mali e Niger.

LA PARTENZA E’ ALL’ALBA - A Niamey la stazione degli autobus Sntv, la società nazionale, è in riva al fiume Niger. Il biglietto per Agadez si paga il giorno prima. Nella sala d’attesa il grande televisore a colori trasmette un documentario via satellite: le coste della Tunisia, il mare, Malta, Lampedusa, Pantelleria, la Sicilia, i pescherecci, le barche a vela, i monumenti, volti felici, la sigla, l’indirizzo dei produttori, Palermo, Sicily, Italy.
Si parte alle 6, presentazione alle 5.30. Anche le zanzare devono conoscere l’orario. Sciami malarici ronzano intorno ai passeggeri che non smettono di darsi sberle. In cima alla scarpata, un po’ più a sinistra, la residenza del presidente della Repubblica, Mamadou Tandja. E sotto, a destra, un capannone abbandonato dove dormono gli stranieri che hanno finito i soldi. «Allah è grande, la pace sia con voi», dice l’imam nella moschea sotto la tettoia. Le donne non possono entrare. Si inginocchiano sulla terra impregnata d’olio del parcheggio e senza volerlo rivolgono le loro invocazioni al banco pericolante che vende sigarette, caramelle, bottiglie d’acqua e fiammiferi.
Il pullman si mette in moto dopo la preghiera. Gli stranieri si sono nascosti in fondo. Davanti i nigerini. Tra loro un tuareg con il taguelmoust, il turbante bianco. E tre hausa, con le cicatrici tribali che dagli angoli della bocca incidono le guance come i baffi di Gatto Silvestro. A Birni-Nkonni, la prima razzia. Due barili ai lati della strada e una corda come sbarra del posto di blocco. Il passaporto italiano non è un problema. L’agente in mimetica apre un documento nigeriano. E subito dopo un passaporto azzurro della Liberia. «Voi due — urla in hausa — scendete». L’ufficio di polizia è una casupola in banco, i muri impastati con fango e paglia. Dura un quarto d’ora. Poi il nigeriano e il liberiano tornano sul pullman. Quanto avete pagato? «Io duemila — dice il nigeriano — perché ho il visto, il mio amico cinquemila franchi». Un chilometro dopo, l’alt dei doganieri. Il controllo dura un’ora, sotto il sole dell’una. E questa volta anche i clandestini seduti in fondo al pullman devono pagare.
A Tahoua i gendarmi sono già impegnati con un minibus stracarico. Ma all’arrivo ad Agadez, quando è già buio, tutti gli immigrati sono trattenuti al posto di controllo. Una tettoia e una fila di casupole, un motorino, due soldati con il mitra stretto nelle braccia e dodici stranieri in piedi davanti a tre borse e un trolley. Qui è finito il viaggio di Oliver, il 20 marzo, soffocato da una pallottola di dollari

IN PIEDI PER TUTTA LA NOTTE - Con i clandestini ci si ritrova la mattina dopo, nel grande recinto dove arrivano corriere e minibus e partono i camion del deserto. Un vecchio Mercedes 6x6 è pronto, con la sua collana di bidoni appesi tutt’intorno. Bill C., 24 anni, di Monrovia, Liberia, zoppica: «Ci hanno tenuti in piedi per ore, tutta la notte — racconta —. A me i militari hanno fatto sollevare il piede destro e piantato un coltello nella suola della scarpa. Così, zac, zac, zac. Poi l’hanno fatto con il sinistro. Volevano i soldi, credevano li avessimo nascosti nelle scarpe. Quando ho gridato per il dolore, hanno capito che lì non c’erano nascondigli». Bill, figlio di un viceministro assassinato con la moglie nel ’96 in Liberia, è in fuga con due amici, Adolphus K., 24 anni, e Aloshu B., 30. Scappa perché, dice, ha paura che gli avversari del padre possano uccidere anche lui. Da quattro anni i tre ragazzi abitavano nel campo profughi di Buduburam ad Accra, in Ghana. Sui loro passaporti azzurri c’è la stessa data di rilascio: 11 novembre. «Io e Adolphus siamo partiti con 250 dollari», rivela Bill. «Io ne avevo 130 — spiega Aloshu —. Il viaggio è andato bene fino al Niger. Ma alla frontiera di Maradi i poliziotti hanno preteso 100 dollari da ciascuno di noi. Vogliamo arrivare in Tunisia: ci hanno detto che da lì prendere la barca per l’Italia è meno pericoloso. In gennaio la Tunisia ospita la Coppa d’Africa di calcio. Migliaia di persone andranno là con la scusa delle partite. Ci saremo anche noi».
Billy Osas, 26 anni, camionista di Benin City, Nigeria, è disperato. Piange e prega: «Mio padre ha venduto tutto quello che c’era in casa per farmi partire. Il motorino, il videoregistratore, la tv, il frigo. Qui mi hanno detto che per legge dovevo mostrare i soldi. Così un ufficiale si è preso tutto: 300 dollari. Adesso sono stranded, bloccato. Con l’elemosina posso comprarmi solo un po’ di acqua zuccherata». Anche Kofi, 24 anni, era stranded. La mattina del 25 novembre Osas e il suo amico Johnson Godwill, 27 anni, nigeriano, sono sconvolti: «Stanotte se n’è andato un fratello del Ghana. È morto davanti a noi, alle due di notte. Dalle otto di sera strisciava per terra per le convulsioni. Supplicavamo i nigerini dell’autostazione di chiamare un dottore. Invece hanno chiamato la polizia, dopo sei ore. Lo conoscevamo come Kofi, 24 anni. Non mangiava da almeno una settimana, tossiva molto... Questa è l’Africa, amico. In Europa Kofi sarebbe ancora vivo, per questo vogliamo scappare da qui».

I SOLDI NELLE SCARPE - Il camion per Dirkou parte alle 8, dicono alla biglietteria. Ma alle 10 è ancora sul piazzale dell’autogare. L’arabo Alham Boubacar, capo dell’agenzia di Agadez, ha venduto ogni superficie disponibile. Restano scoperti soltanto il battistrada delle grandi ruote e il cofano.
I più comodi stanno seduti sul tetto della cabina o a cavalcioni sulle fiancate. Gli altri si sono accovacciati sul fondo del cassone. I più sfortunati devono rimanere in piedi, o appollaiati su due traverse di ferro, oppure aggrappati a qualche spigolo. Così fino a Dirkou, in 160, per almeno quattro giorni e quattro notti, sotto il sole spietato e il gelo dell’alba. Gli autisti sono due, si danno il cambio o masticano semi di cola per rimanere svegli. Bill, Adolphus e Aloshu si sono aggrappati alla traversa di ferro, con i piedi penzoloni sulle teste che stanno sotto. Osas e Johnson guardano dal marciapiede. Nemmeno oggi hanno soldi per partire.
Cinque chilometri, quasi mezz’ora di viaggio e il camion già si ferma. I poliziotti fanno scendere tutti. È il primo posto di controllo sulla pista per il Ténéré. Un ragazzo hausa in mimetica squarcia con un coltello le intercapedini di canapa che avvolgono i bidoni dell’acqua. Poi si fa consegnare le scarpe da un gruppo di passeggeri e taglia in due le suole. Cerca soldi.
Chi è a piedi nudi o in ciabatte, se non paga viene portato dietro al capanno. Si sentono grida sommesse, colpi, il sibilo di una frusta. Anche Bill, Adolphus e Aloshu vengono picchiati sulla schiena con un grosso cavo elettrico. Alla fine consegnano 10 mila franchi a testa. I poliziotti vogliono di più. Poi vedono i loro passaporti azzurri e si calmano. Ai nigeriani va peggio. Dopo un’ora si riparte. In venti restano a terra. Ottanta chilometri più avanti, aspettano i gendarmi di Tourayatte, l’ultimo villaggio. Ogni volta che si risale scoppia una rissa. Chi non ne può più, si appropria di un angolo comodo del camion. Gli autisti arabi ridono di gusto.
Nella notte Bill, sfinito dalla stanchezza, cade sui passeggeri seduti sotto di lui. Uno di loro si alza e gli spacca il labbro con la torcia elettrica. Altri si fanno spazio con la punta di un coltello. Quando è buio, le ruote seguono le vecchie tracce nella sabbia liquida come l’acqua. Il motore arranca. Prima, seconda, prima ridotta. Non più di cinque-dieci chilometri all’ora. Alle nove di sera il quarto di luna è un Titanic che affonda dentro la linea nera dell’orizzonte.

LA NOTTE NEL DESERTO - C’è un grande traffico di stelle cadenti lassù. Scintillano attorno all’arco di Orione che, preciso come una lancetta, indica la rotta e l’ora della notte. E quando il sole è alto, il paesaggio si scioglie nei miraggi. Le dune prendono forma in cielo, per poi scendere e avanzare nel deserto dorato. Dopo tre giorni e mezzo si riempiono i bidoni al pozzo di Achegour. Il camion si ferma tra miliardi di mosche assetate che aggrediscono occhi, naso, bocca per rubare il sapore dell’acqua. Poco più avanti, una delle tante tombe di chi non ce l’ha fatta. Passa un altro giorno e in cielo, dietro a una duna, appare l’oasi di Dirkou.
Elvis Benine, quindici anni, nigeriano di Benin City, è pronto a partire sul vecchio Mercedes del libico Ahmed El Falouki, trentadue anni, trafficante di clandestini tra Dirkou e Al Gatrun. Quando vede un europeo nel gruppo, Elvis gli corre incontro. «Monsieur, do you speak English? — chiede tremando —. La polizia vuole da me tremila franchi, altrimenti non mi fanno salire. Ma io ho speso tutto per il biglietto e non ho più soldi». Pochi minuti dopo Elvis corre verso i poliziotti con l’ingenuità di un bambino e una banconota di cinque mila franchi in mano. Un agente in borghese gliela prende e lo allontana dal camion. Lui protesta. Il capoposto lo zittisce sventolandogli il cinturone sulla testa. Continua a colpirlo. Elvis cade ferito, si raggomitola inciampando nel filo spinato.
I 152 passeggeri di Ahmed El Falouki guardano in silenzio. Tra loro i liberiani Ernest Robson, 27 anni, laureato in economia, e il fratello Victor, 31, ex impiegato, due papà che potresti vedere in qualunque telefilm sulla provincia americana. Due settimane fa il loro viaggio fino a Dirkou è stato tremendo. Ad Agadez li hanno messi a cuocere sotto il sole.
Poi nella notte una delle sponde del camion è crollata: «Un passeggero — racconta Ernest — è finito sotto le ruote, altri si sono feriti. Ci hanno scaricati nel deserto per riportare il camion a riparare ad Agadez. Il resto del viaggio io e Victor l’abbiamo fatto abbracciati, tenendoci l’un l’altro, per paura di cadere».

LA FRONTIERA E’ CHIUSA - Il camion di Ahmed El Falouki parte alle cinque di sera, dal piazzale del commissariato. Elvis Benine resta a terra. Lo stesso è successo dodici giorni fa ad Adama Traoré, 25 anni, del Mali, e agli altri 21 bloccati con lui al pozzo di Dao Timmi davanti alla piccola base militare. «I soldati ci hanno fatti scendere, convinti che rimanendo sotto il sole avremmo consegnato un po’ dei nostri soldi — dice —. Invece non avevamo niente davvero. E adesso non c’è un solo autista che ci porti in Libia. A volte i militari ci passano un po’ di miglio avanzato. Ma non basta per tutti. Dobbiamo arrangiarci. Sì, quando la fame è forte... un topo o qualche piccola locusta».
Ancora una notte e un giorno di viaggio, le rocce bianche di Mabrous, il fondo di un mare prosciugato, distese, miraggi e laghi fantasma. La pista porta davanti a un fortino costruito dalla Legione Straniera, semisommerso nella sabbia. È Madama, postazione del 24 Battaglione interforze di Agadez, l’ultima razzia prima dei militari libici. Duecento corpi affollano l’ombra dell’unica grande acacia. Sono lì da quattro giorni, stremati e affamati perché hanno finito le scatolette di sardine, il latte in polvere, il pane e i biscotti.
La Libia ha chiuso la frontiera. A volte succede quando c’è una festa nazionale, o quando l’Italia protesta per i troppi clandestini in arrivo. Solo che qui siamo in pieno Sahara. Non si può tornare indietro. Ieri qualcuno ha provato a mangiare la paglia caduta una settimana fa da un camion che trasportava cammelli. E oggi è piegato in due dalla dissenteria. Poco prima del tramonto arriva un altro camion, quasi trecento immigrati con le scorte al limite. I militari armati di mitra fanno il loro lavoro: stranieri in ginocchio con le mani sulla testa, calci con gli scarponi in mezzo alla schiena, frustate con i fili elettrici. Il sergente Sani Argika corre a controllare che tutto vada per il meglio: «Dopodomani forse i libici riaprono — dice — Forse... Inshallah, se Allah vuole»

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Senegal_ Vite Vissute

In arabo, tâlib significa “colui che cerca e che chiede”, in poche Parole discepolo di Allah: il tâlib è l'allievo di un marabutto, studente dei precetti dell’Islam. Per far diventare i propri figli degli adulti responsabili e dei ferventi fedeli, una pratica molto diffusa in un paese islamico come il Senegal è quella di far frequentare loro le numerose scuole coraniche (daraas), Molte famiglie indigenti “regalano” ai marabutti i figli a cui non riescono a badare o a mantenere, scambiandoli con una ricompensa in denaro. Ma questa non è la sola e vera versione dei fatti. Molti bambini vengono rubati dai villaggi, trasferiti in un paese lontano con una nuova identità per renderli incapaci di trovare la propria famiglia.

Nelle daraas della capitale Dakar, un terzo dei bambini ha meno di 10 anni. Ogni mattina, i giovani discepoli si alzano alle 5 e, dopo le preghiere mattutine, prendono i loro barattoli di latta, vagando per le strade di Dakar in cerca di elemosine.

E' questa la vita dei talibés, dipendenti in tutto e per tutto dal marabutto e dalle sue richieste. Ogni momento diventa buono per chiedere qualche soldo ai passanti. La quota per non essere cacciati dalla “scuola” e per non essere molestati, bruciati, frustati e addirittura essere uccisi è di 50 centesimi al giorno: una somma notevole, se si considera che il 70 percento della popolazione del Senegal vive con meno di tre euro al giorno.

Oggi lo fanno per conto di un marabutto.

Sette giorni su sette, perfino di notte fanno l'elemosina,si devono procurare i vestiti e il cibo. Nella stagione delle piogge si lavano nelle pozzanghere, ma nell'entroterra nel periodo arido per la disperazione arrivano a lavarsi con l'urina degli animali. Malnutriti, a piedi scalzi, vestiti di stracci, hanno funghi e gravi malattie come la malaria, l’unico bene che posseggono è il loro barattolo di latta. Molti talibés che non imparano a leggere il Corano vengono condannati a punizioni severe molto violente, ancora non si conosce il loro futuro, ma si è certi della fine dei discepoli forti, mandati in guerra a combattere e nel caso a farsi esplodere per il Dio Allah.

Per loro non esiste essere amati, avere un un futuro migliore...la loro speranza è solamente quella di non morire.

Mohamed era uno di loro, aveva solo 8 anni. Dopo aver recuperato i soldi per il marabutto correva nel fremere di raggiungere quel piccolo centro missionario. Era un luogo afoso, molto accogliente, dove poteva mangiare, ascoltare le storie della bibbia, imparare l'amore, la fede e la prevenzione delle malattie. Mohamed cercava sempre di arrivare puntuale per cantare insieme a gli altri le canzoni per Gesù, il suo posto? Mai in prima fila. Era un bambino sempre sorridente, molto timido, quasi balbuziente, il suo corpo fragile e il suo pancino rotondo raccontavano la sua malnutrizione. Tutte le sere era obbligato a presentarsi nella capanna tra i suoi compagni talibés per invocare il Dio Halla ,nessuno era a conoscenza della sua vita in quel centro, tranne un ragazzino, Mohamed aveva paura di lui, delle sue reazioni brusche e imprevedibili, le sue preoccupazioni diventavano sempre più evidenti, finchè un giorno mentre stava elemosinando un marabutto lo prese per un braccio portandolo in un villaggio, lo frustò e per punizione gli cavò un occhio con un bastone, così lo lasciò, tra la terra e il sangue che lo circondavano.

Non sappiamo dove sia stato o cosa abbia fatto, nel centro missionario non si fece più vedere fino al momento in cui gruppo di talibè incendiò la struttura. Si recò di corsa per vedere se i suoi fratelli in Cristo erano vivi. I missionari sorpresi della sua presenza lo abbracciarono, curandosi di lui in ogni cosa. Il giorno dopo fecero una grande festa per ringraziare il Signore di aver riportato Mohamed e di aver protetto tutti dall'incendio. Pregarono e lodarono tutto il giorno, la presenza di Gesù era così forte che i bambini in fede posero le loro mani sul viso di Mohamed, il suo occhio si riformò grazie ad un grande miracolo che Gesù fece,recuperò la vista e la sua vita fu trasformata riportando quel piccolo bambino nella casa del Padre.

                         

Non essere ingannato da me . non essere ingannato dalla faccia che porto. Porto una maschera. Porto mille maschere- maschere che ho paura di togliere; nessuna di essa è veramente me.

Fingere è un' arte che per me è di seconda natura, ma non essere ingannato. Per il mio bene, non essere ingannato. Do l'imperssione di essere sicuro, che tutto quanto dentro e fuori di me va a gonfie vele; che ho fiducia di me e che sono sempre in forma, che le acque sono calme, che ho tuto sotto controllo e non ho bisognosi nessuno. MA PER FAVORE NON CREDERMI. Il mio esteriore può sembrare tranquillo..che è la mia maschera che cambio e nascondo sempre.

Dietro la maschera c'è il vero "io", confuso impaurito, solo. Ma questo lo nascondo. Non voglio che nessuno lo sappia. Mi assale il panico al pensiero della mia debolezza e paura dI essere scoperto. ecco perché mi creo una maschera dietro la quale nascondermi- una facciata in differente, sofisticata per aiutarmi a fingere, per ripararmi allo sguardo che conosce la verità. Ma quello sguardo è la mia salvezza, ed io lo so. Cioè, se quello sguardo vive seguito dall'accettazione, se è seguito dall'amore.

E' l'unica cosa che può liberarmi da me stesso, dal muro che conosco, dalle barriere che innalzo faticosamente. Non posso essere rassicurato, perchè non conosco altra via. solo questo posso fare, potrei chiederti chi sono io.

Sono qualcuno che conosci molto bene.Sono il bambino che incontri per la strada.

Sono proprio davanti a te. Ti prego ...Amami.

TERZO MONDO

In Africa circa il 75% della popolazione rurale non ha acqua potabile; in Americalatina sono il 77%; in Estremoriente circa il 70%. In valori assoluti, sono più di 600 milioni le persone al mondo prive di acqua potabile. più di 1 mrd e 300 mil di persone (circa 1/3 della popolazione mondiale) ha soffre la fame. a causa principale di morte dei bambini fino a 5 anni è dovuta alla disidratazione conseguente alle diarree provocate da infezioni intestinali. Se l'enorme quantità di cereali destinati all'alimentazione del bestiame venisse impiegata direttamente nell'alimentazione umana, potrebbero venir nutrite ben 2 mrd e 500 mil di persone. Con la sola quantità di cereali che USA e URSS destinano al bestiame, si potrebbero nutrire 1 mrd di persone. La diseguale distribuzione delle risorse. La fame non è un male inevitabile. IL QUARTO MONDO Colui che non possiede nulla è una fetta di popolazione mondiale pari al quasi 50%. Questo quasi 50% produce il 5% delle entrate economiche mondiali, contro un 20% dei Paesi più ricchi che producono il 75% delle entrate. Moltissimi dei Paesi più poveri siano in realtà potenzialmente tra i più ricchi dell'intero pianeta per le loro risorse minerarie o agricole. Molto spesso la condizione di povertà è legata a fattori sociali (guerre civili), ambientali (disastri naturali, siccità) e a speculazioni di società internazionali in collaborazione con governi compiacenti e dall'elevatissimo tasso di corruzione. 5 paesi più poveri del mondo siano in Africa, un continente spesso dimenticato dall' opinione pubblica e sfruttato per speculazioni economiche da parte di multinazionali. Sotto riporto i Paesi più poveri del mondo secondo l' HDR. - Sierra Leone Guinea-Bissau Burund iLiberia Congo ..Non Facciamo finta che la povertà sia troppo lontana da noi.        

 

1Corinzi 13

 Quand'anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non ho amore, divento un bronzo risonante o uno squillante cembalo. 2 E se anche avessi il dono di profezia, intendessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede da trasportare i monti, ma non ho amore, non sono nulla. 3 E se spendessi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri e dessi il mio corpo per essere arso, ma non ho amore, tutto questo niente mi giova. 4 L'amore è paziente, è benigno; l'amore non invidia, non si mette in mostra, non si gonfia, 5 non si comporta in modo indecoroso, non cerca le cose proprie, non si irrita, non sospetta il male; 6 non si rallegra dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, 7 tollera ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. 8 L'amore non viene mai meno; ma le profezie saranno abolite, le lingue cesseranno e la conoscenza sarà abolita, 9 perché conosciamo in parte e profetizziamo in parte. 10 Ma quando sarà venuta la perfezione, allora quello che è solo parziale sarà abolito. 11 Quand'ero bambino, parlavo come un bambino, avevo il senno di un bambino, ragionavo come un bambino; quando sono diventato uomo, ho smesso le cose da bambino. 12 Ora infatti vediamo come per mezzo di uno specchio, in modo oscuro, ma allora vedremo a faccia a faccia; ora conosco in parte, ma allora conoscerò proprio come sono stato conosciuto. 13 Ora dunque queste tre cose rimangono: fede, speranza e amore; ma la più grande di esse è l'amore.